Cvetki.org
Home
Search
RSS FEED - Новости RSS - Подписка.

E-mail подписка на последние комментарии

А| Б| В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Щ | Ш | Э| Ю| Я
← Порекомендуйте наш сайт своим друзьям! =)
Календарь работ: Май
<<<< Назад
В начале мая продолжаются следующие работы (если по погодным условиям они не сделаны в апреле): обрезка плодовых и ягодных насаждений, новые посадки, уборка листьев, внесение в почву органических и минеральных удобрений и другие.

Плодоносящие деревья яблони, груши и сливы в фазу распускания листьев подкармливают мочевиной (20-25 г или 2 столовых ложки на 10 л воды) или жидкими органическими удобрениями: навозной жижей, разбавленной в 4-5 раз, птичьим пометом - 11 -15 раз. Ведро раствора вносят в один дренажный приемник или разливают на 1-2 погонных метра в канавки глубиной 10-15 см. Для этого в зависимости от возраста дерева вокруг него выкапывают несколько кольцевых бороздок на расстоянии 40-50 см одна от другой (рис. 6). Последняя выходит за пределы проекции кроны на 0,5 метра.

Сухие удобрения разбрасывают и заделывают боронованием. При обработке корневую шейку у плодовых стараются не засыпать.
kolcevye_borozdki_ris_6.png



В первой половине мая продолжается перепрививка деревьев. Перепрививают плодовые деревья с целью замены одного сорта другим или создают дерево-сад, прививая много сортов. Яблоню прививают на яблоню; грушу на грушу; сливу на сливу, на вишню песчаную и войлочную. Для груши допустима прививка на иргу, рябину, боярышник, айву японскую. (При этом часты случаи не совмещения привоя с подвоем; такие прививки не-удобны и недолговечны из-за более тонкого ствола подвоя, и растения нужно выращивать на опоре).

Черенки для прививки берут с ненабухшими почками; подсушенные и подмерзшие для прививки не пригодны.

Исходя из толщины подвоя, выбирают способ прививки: улучшенная копулировка, в ращеп, в боковой зарез и т. д. (рис. 7). Тонкие ветки перепрививают копулировкой. Этот способ для наших сибирских условий является лучшим. Привитый черенок защищают бумажным или полиэтиленовым колпачком до приживаемости черенка (рис. 8).

Для усиления плодоношения на стланцах яблони проводят детальную обрезку пригнутых, скрученных и переплетенных побегов (рис. 9). Срезы диаметром более 1 см на всех плодовых деревьях и облепихе замазывают садовым варом, петролатумом или, в крайнем случае, краской, разведенной растительным маслом. Олифа с синтетическими добавками вызывает омертвление срезов.
sposoby_privivki_ris_7.png



Для борьбы с заморозками применяют дымление, если нет ветра и сила заморозков небольшая, устраняют дымовые кучи (5-7 штук на участке, не ближе 1,5 м от растений). Материал используют сухой (1 /3 к объему кучи) и влажный, который при сгорании дает много дыма (влажная солома, сено, торф, сырые опилки). Завеса из дыма и пара уменьшает охлаждение почвы и отток тепла от нее, Можно использовать дымовые шашки. Дымление начинают, когда температура снизится до +2° С, продолжают всю ночь до тех пор, пока она не повысится до + 3-4°С. Утром необходимо прихваченные морозом цветки защитить от солнечных лучей.

Хорошие результаты дает полив почвы перед заморозком. При этом увеличивается теплопроводность почвы и приток тепла из глубоких ее слоев к поверхности.

Применяют и дождевание для борьбы с заморозком, по это эффективно, когда его проводят непрерывно в течение всей ночи.

Стланцевые яблони и низкорослые растения, а также растения на участках в низинах чувствительны к низким температурам. Наиболее надежный способ сохранения их от поздних заморозков - это укрытие их ветошью, матами, мешковиной, полиэтиленовой пленкой и т. д. Под укрытие не должен попадать холодный воздух.
kolpachki_iz-paketov_ris_8.png



На смородине и крыжовнике в начале мая проводятся работы по подкормке, рыхлению. При сухой погоде в середине мая растения поливают. В первой декаде мая посадку заканчивают. Для посадок берут одно - или двулетние саженцы. Саженцы смородины высаживают наклонно, заглубляя корневую шейку на 7-10 см от поверхности почвы. Крыжовник сажают вертикально, заглубляя на 3-5 см. Чтобы получить саженцы крыжовника и смородины (черной, красной, белой) на посадках предыдущих лет, до распускания почек прикорневые побеги и молодые ветки укладывают на почву и пришпиливают деревянными или проволочными крючками (рис. 10).

Во время цветения растения расходуют много питательных веществ на цветение и завязывание ягод, поэтому при необходимости их подкармливают и поливают. Подмерзшие побеги, которые трудно было различить ранней весной, и пораженные почковым клещом, стеклянницей, стеблевой галлицей вырезают до здорового места или у основания.

Малину сажают, как только оттает почва; саженцы ставят вертикально, заглубляют на 2-3 см, при этом важно не повредить почки на корневой шейке. Корни перед посадкой обмакивают в глиняную болтушку, надземную часть срезают на высоте 15-20 см. После посадки поливают и мульчируют. Полив повторяют пока не приживутся растения. На плодоносящих плантациях поднимают растения на шпалеры (если по погодным условиям это не сделано в апреле), вычищают от старых листьев, убирают поломанные, подкармливают, мульчируют, поливают.

Если при распускании почек обнаруживается подмерзание стеблей, то обрезают их до здорового места на побеге. Обрезают и подмерзшие верхушки стеблей. Некоторые садоводы подрезают их у всех стеблей. Но в суровых условиях Сибири от подмерзаний часто теряется значительное количество наиболее сильных почек в средней части побега, а почки на верхушках, прикрытые землей при, пригибании на зиму, сохраняются и, если их срезать весной, значит потерять и эту часть урожая.
vesennyaya_detalnaya_ris_9.png



При уходе за малиной нужно следить, чтобы почва в ряду не возвышалась над междурядьем, т. е. не образовывались гряды. Малина на таких грядах зимой плохо закрывается снегом, подмерзает, а летом почва быстрее высыхает. Малина очень отзывчива на удобрение и влагу, поэтому поливы и подкормки органическими и минеральными удобрениями проводят регулярно. Удобрения равномерно разбрасывают по всей площади и закрывают мульчой. Если почва бедна и перед посадкой не была заправлена удобрениями, то один раз в два года в ряды вносят навоз или компост, можно в виде мульчи слоем 7-10 см. При использовании в этих целях опилок, целесообразно их предварительно прокомпостировать в течение года.

В первой декаде мая снимают укрытие с земляники. Через неделю, как подсохнет земля и минует опасность больших заморозков, выгребают сухие листья, подкармливают удобрениями плодоносящие посадки. Если перед посадкой внесли полную дозу органических и минеральных удобрений, то молодые посадки не удобряют, т. к. в этом случае удобрения будут вредны, особенно минеральные.

В этом месяце рыхлят, мульчируют почву и опрыскивают ее от вредителей и болезней. Посадки, укрытые пленкой на каркасах в апреле, в жаркие дни проветривают или укрывают перфорированной пленкой (пленка с отверстиями 1,5-2,5 см). Укрытия из перфорированной пленки проветривать необязательно и можно оставлять до снятия урожая. Урожайность при использовании пленки увеличивается в 1,5-2 раза и ягода созревает на 10-15 дней раньше, чем без укрытия. В конце апреля-начале мая заканчивается зимнее хранение рассады земляники (рассаду на зимнее хранение выкапывают поздно осенью, перед самым замерзанием почвы, и хранят до весны при температуре 0±2°С). Нели рассаду берут с грядок весной, то она бывает, готова к посадке в конце мая, начале июня. Грядки для посадки земляники готовят заранее. Лучшими предшественниками для нее являются овощи: корнеплоды, зеленные культуры, горох, лук, чеснок. Не рекомендуется выращивать землянику после томатов, картофеля, огурцов.

Землянику высаживают рядками в борозды, в рядке расстояние между растениями 15-25 см, между рядками 60-70 см. Многие садоводы таежной зоны практикуют выращивание земляники кустами по схеме 30x50 см. Рассаду перед посадкой обеззараживают. Растения целиком с корнями прогревают в горячей воде 45°С в течение 15 мин. Строго следят за температурой воды, иначе не будет эффекта. Прогретую рассаду на 1-2 минуты опускают в холодную воду и высаживают.

Перед посадкой почву в рядках и лунках поливают, и как только вода впитывается, прямо в грязь высаживают рассаду (рис. 11). После посадки снова поливают и, когда впитается влага, пространство между растениями мульчируют перегноем или компостом. На следующий день проверяют посадки. Неправильно посаженные растения пересаживают. Поливают регулярно до полного приживания растений.
sposoby_razmnojeniya_ris_10.png



Жимолость зацветает рано. Ее цветки переносят заморозки до -7°С. Цветение растянуто. Эта культура не переносит засухи. Она хорошо отзывается на поливы и удобрение органикой. Взрослые кусты подкармливают рано весной мочевиной 6-12 г на 1 кв. м. Сразу после цветения в конце мая, начале июня вносят еще 6-12 г мочевины. (Суперфосфат в дозе 30-60 г на 1 кв. м и калийную соль по 15-20 г на 1 кв. м вносят осенью).

В мае высаживают облепиху (осенняя посадка менее удачна). Растение это двудомное, т. е. имеются мужские и женские растения. Для обеспечения опыления на 4-8 женских растений высаживают одно мужское, которое располагают с наветренной стороны. Расстояние между растениями 2-3 м. В зависимости от механического состава почвы копают ямы на супесчаных и песчаных почвах 50x50 См; на суглинках и глинистых почвах ямы копают глубже - до 80 см и на дне ,ямы устраивают дренаж из щебня, гравия, битого кирпича или крупного песка с галькой. Ямы заправляют перегноем (5-8 кг на яму), суперфосфатом (до 150 г) и хлористым калием (20 г) или 0,5 кг древесной золы. Для лучшей аэрации добавляют песок. Размещать облепиху лучше куртиной на освещенном месте, так как это очень светолюбивое растение.

Саженцы ставят в посадочные ямы вертикально, на легких почвах заглубляют на 5-10 см. После посадки поливают из расчета 1-2 ведра на растение. В отличие от других культур саженцы облепихи при посадке не обрезают.

Надо помнить, что корни облепихи залегают поверхностно. При обработке почвы нельзя допускать их повреждения, что может привести к гибели кустов.
posadka_rassady_ris_11.png



На цветущие растения отрицательно влияют частые похолодания и утренние заморозки. Наиболее благоприятная температура для опыления плюс 18-24°С. Хуже опыляются цветки в прохладную и дождливую погоду. Завязываемость увеличивается при опрыскивании яблони, груши, сливы, вишни раствором борной кислоты (1-2 г на 10 л воды). Но садоводам нужно помнить, что этот прием вреден пчелам. Если нет лета насекомых, то нужно применить искусственное опыление цветков сливы и вишни. Для этого собирают полураспустившиеся цветки с растений разных сортов. Из них выбирают пыльники, подсушивают их при температуре 22-24 °С на рассеянном свету (в комнате подальше от окна) до пылящего состояния. Когда рыльца цветков опыляемого растения станут блестящими и липкими, с помощью кисточки густым слоем наносят на них пыльцу.

В мае проводят основной комплекс защитных мер от вредителей и болезней всех плодово-ягодных культур.

Яблоню и грушу от парши и других грибных болезней по распустившимся почкам до цветения опрыскивают одним из препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью, хлорокисью меди (40 г), полихомом (40 г), поликарбанидом (40 г). Можно применить бургундскую жидкость (30 г медного купороса и 30 г кальцинированной соды). От тли обрабатывают эмульсией карбофоса (20 г 30%- ного карбофоса на 10 л воды), зеленым или хозяйственным мылом (200-300г.) Для борьбы с тлей применяют и настои трав (или отвары): табачный (400 г махорки или табачных отходов кипятят 30 мин.), чесночный (200 г чеснока или шелухи), картофельный (600 г сухой прошлогодней ботвы). Чтобы растительные препараты лучше прилипали, добавляют 40 г мыла на ведро настоя.

На молодых посадках ветки, пораженные тлен, обмывают или купают а препарате, погружая в ведро с раствором. Обработку против тли повторяют несколько раз.

Сливу и вишню от дырчатой пятнистости, коккомикоза, серой гнили и других грибных болезней также опрыскивают 1%-ной бордоской, или бургундской жидкостью.

Насаждения вишни тщательно осматривают с целью выявления черемухового долгоносика, если в прошлом году были поврежденные плоды. Это жук длиной 4-5 мм, серовато-коричневый, напод крыльях две светлые поперечные полосы. Голова удлинена в головотрубку, напоминающую хоботок. Поврежденные жуками плоды мельче здоровых, искривлены, имеют уродливую форму. Жуков стряхивают на полог в утренние часы и уничтожают. Крыжовник и смородину против огневки, пилильщиков галлицы, тлей, побеговой, листовой и почковой моли, подушечницы. клещей (паутинного и листового) в период распускания листьев опрыскивают одним из препаратов: 10%-ным карбофосом (75 г) или 30%-ным карбофосом (20 г) или 10%-ным трихлорметафосом (100 г) на 10 л воды.

При большом заселении паутинным клещом добавляют 20%-ный кельтан (20 г). Норма расхода приготовленного препарата от 0,2 до 0,7 л на куст в зависимости от возраста.

Сильно зараженные кусты смородины опрыскивают от подушечницы керосиново-мыльной эмульсией (100 г керосина и 50 г жидкого мыла), зольно-мыльным щелоком (1 кг древесной золы прокипятить, охладить, слить, добавить 50 г мыла, довести объем до 10 л водой), настоем чистотела (1 кг сухой травы и корней настаивают в 10 л воды двое суток и добавляют 50 г мыла).

На смородине в период бутонизации продолжают выщипывать почки с почковым клещом и от него же в этот период при температуре выше 20° опрыскивают кусты суспензией коллоидной серы (80-100 г на 10 л воды). Обработанные кусты на 1-2 часа прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы повысить концентрацию сернистого газа в кроне растений. После цветения обработку повторяют. Одновременно сера действует и против мучнистой росы. Нельзя допускать, чтобы препарат попал на растения крыжовника - могут осыпаться листья.

Перед цветением смородины и крыжовника для отпугивания таких вредителей, как огневка, галлицы, пилильщики и другие, под кусты ставят банки с креолином, дегтем, карболкой, нафталином и другими резко пахнущими веществами. Почву под кустами можно опылить золой с табачной пылью.

Осматривают листья, чтобы обнаружить яйцекладки пилильщиков. В нижней части куста, па обратной стороне листа, цепочкой вдоль жилок самка обычно откладывает овальные, белые яйца. Их хорошо видно. Отродившиеся ложногусеницы выгрызают сначала мелкие овальные отверстия, а затем, подрастая, полностью объедают листья крыжовника и смородины, оставляя только толстые жилки. Развитие ложногусениц длится 20-28 дней. Если не проводить борьбы, кусты могут остаться полностью без листьев и погибнуть.

Молодых личинок (ложногусениц) можно уничтожить опыливанием просеянной древесной золой, опрыскиванием раствором кальцинированной соды (70 г на 10 л воды), зольным щелоком, холодной водой. Более взрослых ложногусениц нужно уничтожать уже химическими препаратами. При хорошей погоде, когда температура + 18-20вС, эффективен бактериальный препарат энтобактерин (100 г на 10 л воды). Обработку проводить в конце дня, чтобы ультрафиолетовые лучи не действовали губительно на споры бактерий препарата.

В конце цветения крыжовника происходит массовое отрождение гусениц крыжовниковой огневки. Они проникают внутрь завязи смородины н крыжовника, выедают семена, оставляя кожицу с прилегающей мякотью. Поврежденные ягоды раньше времени, окрашиваются. Одна гусеница повреждает до 6 ягод крыжовника или до 15 ягод смородины, переползая из одной ягоды в другую, опутывая кисть паутиной. Питание гусеницы продолжается около месяца, затем она на паутине спускается вниз и окукливается в поверхностном слое почвы под поврежденными растениями и зимует. Для снижения численности вредителя регулярно собирают пораженные кисти и рыхлят почву под кустами. Карбофос против крыжовниковой огневки малоэффективен.

В период цветения кусты черной смородины осматривают и выявляют пораженные махровостью. Особо обращают внимание нате кусты, которые были сильно поражены клещом.

Махровость проявляется в деформации цветков, листьев и побегов. Наиболее заметно заболевание на цветках. Венчики становятся разрезнолепестными, чашелистики и тычинки превращаются в узкие лепестки фиолетового цвета (встречаются цветки и с белой окраской), рыльца пестиков становятся нитевидными. Больные растения цветут на 7-10 дней позже здоровых и период их цветения растянут, ягоды не завязываются. Очень часто запущенные и давно заболевшие кусты совсем не цветут, или появляются цветки на одной или нескольких ветвях. Листья превращаются из пяти лопастных в трехлопастные, мельчают, междоузлия укорачиваются, окраска бледнеет. Растения теряют смородиновый запах.

Махровость смородины - заболевание инфекционное, передается почковым клещом с посадочным материалом. Вот почему не рекомендуется садоводам размножать саженцы черной смородины, так как большинство и не ведает, что посадки смородины на участке больны. Болезнь может передаваться в течение лета с больного растения на здоровое и другими насекомыми, которые питаются на смородине. Средств лечения этого заболевания нет. Больные кусты выкорчевывают и сжи-гают. Через почву болезнь не передается.

Малину часто повреждает малинный и обыкновенный паутинный клещи. Они почти не видны невооруженным глазом. Вредитель поселяется на нижней стороне листьев. Листья сморщиваются, свертываются и засыхают. Необходимость химической Ворьбы с этими насекомыми можно определить по состоянию листьев. Если поражено 15% и более, обработка необходима. Посадки малины опрыскивают 1%-ной коллоидной или смачивающимся порошком серы (100 г на 10 л воды), 0,1%-ным актелликом (10 г на 10 л воды). Химические препараты можно заменить чесночным отваром. Обработку против клещей наиболее эффективно проводить во время распускания листьев.

При появлении бутонов кусты малины опрыскивают против малинного жука карбофосом (75 г 10%-ного или 20 г 30%-ного на 10 л боды). Эффективно стряхивать в холодные утренние часы до восхода солнца застывших, вялых жуков на подстилку «ли старый зонтик-. Сразу же высыпать их в ведро с ядохимикатами, чтобы не улетели. Стряхивание повторяют ежедневно в течение 5-7 дней.

Молодую поросль малины, когда она достигнет 15- 20 см высоты, опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) против пурпуровой пятнистости, антракноза, септориоза и других пятнистостей. Против малинной мухи опыливают побеги золой, табачной пылью, пиретрумом, ставят резко пахнущие вещества в рядки малины. При сильном поражении опрыскивают молодые побеги карбофосом. Пораженные побеги вырезают, не оставляя пеньков.

В период выдвижения соцветий землянику (против земляничного клеща, серой гнили, мучнистой росы) опрыскивают коллоидной серой (80-100 г на 10 л воды). При сильном поражении малинно-земляничным долгоносиком в предыдущем году и появлении в текущем 1- 2 жуков на 100 растений, поражении слюнявкой-пенницей, добавляют и карбофос. Можно вместо карбофоса обработать цветофосом в аэрозольной упаковке. После сбора урожая обработки повторяют.

Большой вред облепихе причиняют галловый клещ, тля и облепиховая моль. Облепиховый галловый клещ повреждает почки и листья. Зимуют взрослые клещи в пазухах почек и, между ними. Весной они выходят из мест зимовки, проникают внутрь набухающих почек и высасывают соки из молодых листочков. Когда листья полностью распустятся, они поселяются с обеих сторон листовых пластинок. Самки начинают яйцекладку, размножение продолжается до конца августа в нескольких поколениях, На поврежденных листьях появляются вздутия - галлы. В этих галлах под кожицей листа находятся клещи. В годы массового размножения клеща наблюдается преждевременный листопад. Когда распускаются листья (в период выхода жуков из зимовки), растения обрабатывают коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или кельтаном (20 г па 10 л воды). Если опоздать с обработкой, то клещ в начале июня внедряется под кожицу листа и остается малодоступен действию препаратов.

Облепиховая моль - листогрызущий вредитель. Зимуют яйца моли у корневой шейки куста. Гусеницы отрождаются в начале июня и заползают на кусты, где сначала питаются почками, затем стягивают паутиной гнезда по 4-5 верхушечных листьев. Поселяются в этих гнездах и, не выходя из них, грызут листья. В начале июля гусеницы опускаются вниз на почву. Около корне-вой шейки делают кокон из паутины, окукливаются и в начале августа вылетают бабочки. Бабочки после спаривания в августе-сентябре откладывают яйца кучками на почву, кору в нижней части стволов. В годы массового размножения облепиховая моль вызывает усыхание и гибель кустов. Эффективно против моли затопление насаждений паводковыми водами или поливной водой.

В начале распускания листьев опрыснуть кусты облепихи энтобактерином (100 г на 10 л воды). В период отрождения бабочек (конец июля - начало августа) опрыснуть посадки облепихи хвойным концентратом (2-3 столовые ложки на 10 л воды).

Против грибных болезней (эндомикоз и др.) сразу после цветения женских растений кусты опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

В отдельные годы большой вред в садах плодовым насаждениям наносят водяные крысы. Живут они на берегах водоемов. Осенью в поисках пищи расселяются на значительные расстояния от водоемов и попадают в сады. Прокладывая свои подземные ходы, крысы обгрызают корни яблони, вишни, облепихи, повреждают овощные и цветочные культуры. Они могут повредить кору вокруг корневой шейки, захватывая древесину. Одним из методов борьбы является отлов капканами, кры-соловками. В качестве приманки берут корнеплоды. Морковку, свеклу или картофель разрезают пополам, делают выемку и насыпают крысид. Затем половинки скрепляют деревянными палочками и кладут в норы. Эффективное средство борьбы - выхлопные газы автомашины или мотоцикла, когда один конец резинового шланга присоединяют к глушителю, а другой конец вводят в открытый ход.

В это время овощеводы ухаживают за рассадой овощей, поливают, подкармливают, высаживают в теплицы или рассадники, пикируют рассаду помидоров.

В начале месяца высевают пророщенными семенами на рассаду огурцы, тыкву, кабачки, дыни, арбузы в горшочки, так как безгоршочная рассада этих культур плохо приживается.

Перед закладкой на проращивание семена обеззараживают: огурцы замачивают на сутки в растворе медного купороса (5 г на 1 л воды) или сернокислого цинка (0,2 г на I л воды), семена арбузов - на 10-15 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия (5 г на 1 л воды), затем промывают чистой водой.

Семена в горшочки высевают по 2 штуки на глубину от 2 до 4 см, хорошо поливают, закрывают стеклом или пленкой. После всходов оставляют в горшке по одному растению, убирая слабые.

Высаживают в грунт морковь, свеклу, капусту и другие культуры на семена.

Продолжают высевать корнеплоды и зеленные в открытый грунт. Сроки зависят от культуры и сорта, назначения получаемой продукции, зоны выращивания и даже микроклимата участка.

Первыми высевают холодостойкие культуры: морковь, горох, бобы, петрушку, пастернак, лук-чернушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу для летнего потребления. Высаживают яровой чеснок, рассаду ранних и среднеспелых сортов белокочанной капусты, цветной, брюссельской, кольраби. В конце третьей декады мая высаживают рассаду поздних и среднепоздних сортов капусты. В первой-второй декаде мая сеют в грунт семена белокочанной капусты средних сортов, цветной, савойской для выращивания безрассадным способом. В лунку сеют по 2-3 семени. При появлении 2-3 настоящих листьев всходы прореживают, оставляя, по 1 растению белокочанной капусты на расстоянии 50x50, цветной- 50x30 см. Семена капусты ранних сортов (для засолки) высевают в открытый грунт в третьей декаде мая.

В середине мая высаживают лук-севок и выборок. Глубина посадки лука-севка 1,5-2 см, расстояние в ряду 8-12 см, между рядами 15-20 см. Луковицы отбирают плотные, здоровые.

Не торопитесь высаживать рассаду теплолюбивых культур в открытый грунт.

Грядки овощных культур по мере необходимости поливают. Если на всходах редиса, свеклы, салата, капусты появились блошки, то посевы утром по росе опыливают древесной золой, табачной пылью, дорожной пылью в смеси с известью.

В парниках на биотопливе убирают редис, салат, укроп и другие зеленные культуры, посеянные в апреле. После этих культур можно посадить рассаду огурцов.

Если стоит прохладная погода с сильными ночными заморозками (-2, -3°), высаженную на грядки капусту нужно укрыть пленкой.

Маточники двулетних овощей (моркови, свеклы, петрушки, редьки, репы и других), высаженные на семена, при резком похолодании тоже укрывают.

Высаживают хорошо пророщенный картофель для получения раннего урожая. Посадки укрывают пленкой, для чего расстилают ее на участке, придавливая края землей. При появлении всходов пленку убирают. Если ожидаются заморозки, то всходы нужно окучить, закрыв ростки почвой.

В конце мая сеют в открытый грунт кабачки и тыквы под временное пленочное укрытие.
<<<< Назад

www.onlinecasinojam.com : Best UK Casinos 2018.





up вверх

Случайные растения с нашей энциклопедии:
arundinariya.jpg
Арундинария
mushmulla.jpg
Мушмула
mnogoryadnik.jpg
Многорядник
ehshsholciya.jpg
Эшшольция

Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Сайт:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы или вычислите пример: *
captcha
Обновить

  • Итоги рейтинга 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Рейтинг страницы: 3.0/5 (2 голоса)


Выберите тему оформления сайта : Желто-Зеленая   Бело-Голубая   Оранжевая   Серебристая      мобильная версия сайта - мобильная версия сайта
fly
fly